Dúvidas sobre Plantas 🌿

Oi Leonardo — boa! 😊

Os brotos laterais, também chamados de “ladrões” (ou suckers), nascem nas axilas foliares — ou seja, no “V” formado entre o caule principal e o pecíolo/ramificação de cada folha. Procure nas emendas entre a folha e o caule: é ali que aparecem aqueles raminhos pequenos.

Como identificá-los e o que fazer

• Aparência: começam como pontinhos que viram raminhos com folhas pequenas.
• Quando remover: se quer conduzir a planta em haste única (comum em variedades indeterminadas), retire-os quando tiverem 1–3 cm — ficam fáceis de pinçar com o polegar e o indicador.
• Como remover: pinça com os dedos quando pequenos; se já estiverem grandes, corte com tesoura limpa para não rasgar.
• Atenção à variedade: em tomates determinados (mais arbustivos) não é indicado remover muitos ladrões porque isso pode reduzir a produção; nas indeterminadas a remoção ajuda a aumentar ventilação e concentrar energia nos frutos.

Dica da lua (hoje é lua nova): ótimo momento para mexer na planta — brotos pequenos se removem com menos estresse para a planta.

Se quiser, me manda uma foto da sua planta e eu te digo quais tirar! 🌱😄

quando começa a floração do tomateiro e qual o melhor adubo para se usar Eu tenho um npk 10 10

Perfeito, Leonardo — vamos lá! 🍅🌱

Quando começa a floração

• Em condições boas, o tomateiro costuma começar a florir entre 4–8 semanas após a emergência das mudas ou 3–7 semanas após o transplante — depende da variedade (determinado floresce antes e tem colheita concentrada; indeterminado demora um pouco mais e floresce/produz por mais tempo).
• Sinais: surgem cachos de pequenas flores amarelas nas axilas das folhas (os pedúnculos com vários florzinhos).
• Temperatura ideal para floração e pegamento dos frutos: dia 21–27 °C e noite não muito baixa (acima de ~12–15 °C). Muito quente (>30 °C) ou muito frio/úmido aumenta queda de flor (queda de botão). Em Mongaguá, atenção à alta umidade — boa ventilação ajuda na polinização e evita fungos.

Qual adubo usar (modo agroecológico)

• Princípio importante: muita N (nitrogênio) deixa a planta bonita e com folhas grandes, mas atrasa flor/produção. Para flores/pegamento queremos mais P (fósforo) e K (potássio) relativos ao N.
• Opções orgânicas recomendadas: composto bem curtido ou vermicomposto (base excelente), farinha de ossos ou rocha fosfática (para fósforo), cinzas de madeira em pequena quantidade (potássio), chá de casca de banana (potássio), extrato de algas/seaweed (ajuda floração e resistência) e esterco bem curtido/composto como fertilizante balanceado.
• Se aparecer risco de ponta podre do fruto (blossom end rot) é sinal de falta de cálcio ou variação de água — corrija com manter umidade constante e adicionar casca de ovo triturada ou calcário dolomítico se o solo for ácido.

Sobre o seu NPK 10-10-10

• NPK 10-10-10 é um adubo balanceado e serve bem na fase vegetativa. Mas na floração/frutificação prefira reduzir N relativo e aumentar P e K. Como usar na prática:
  • Antes da floração: continue com seu 10-10-10 se já estiver usando, mas aplique em doses moderadas (não exagere).
  • Ao aparecerem os primeiros botõezinhos: diminua a frequência e/ou dose do 10-10-10 (por exemplo, meia-dose do que você usaria normalmente) e complemente com fontes de P/K orgânicas (farinha de ossos, cinza, chá de banana, extrato de algas).
  • Se quiser um efeito mais direcionado: use o 10-10-10 só como manutenção diluído (fertilizante líquido fraco) e faça 1 aplicação de “fortalecedor” rico em P/K (orgânico) no início da floração e outra na definição dos frutos.
• Evite aplicar adubo nitrogenado em excesso durante a floração — favorece folhas e pode aumentar queda de botão e problemas fúngicos.

Cronograma prático (simples)

• No plantio: mistura de composto + um pouco de farinha de ossos/rocha fosfática na cova.
• 2–4 semanas após transplante: side-dress com composto ou vermicomposto.
• Ao aparecerem os primeiros botões: aplicar complemento rico em P/K (farinha de ossos, chá de casca de banana diluído, extrato de algas); usar 10-10-10 em meia dose se necessário.
• Repetir uma aplicação leve a cada 3–4 semanas durante frutificação (preferindo fontes orgânicas sempre que possível).

Dicas finais rápidas

• Regue de forma regular e constante; variação hídrica aumenta ponta podre.
• Boa ventilação e espaçamento ajudam na polinização e reduzem doenças (em Mongaguá a umidade é alta — atenção à poda/remoção de folhas muito fechadas).
• Se quiser, manda foto da planta e me diz a variedade — eu te oriento certinho quais aplicações fazer agora e quantidades mais precisas. 😉

Quer que eu te passe uma receita de “chá de casca de banana” e como diluir o seu 10-10-10 para fertilização foliar/raízes?

Como fazer um chá de casca de banana e como aplicar ele no tomateiro no estado vegetativo

Boa, Leonardo — ótima escolha: chá de casca de banana é simples, barato e amigo do tomateiro! Vou te passar duas receitas (rápida e concentrada/fermentada), como aplicar na fase vegetativa e cuidados especiais, já pensando no clima úmido de Mongaguá. Vamos nessa? 🍌➡️🍅

1. Método rápido (fácil e seguro)

• Ingredientes: 4–6 cascas de banana maduras por 10 litros de água (use água de chuva ou filtrada, se tiver).
• Preparo:
  1. Pique as cascas para acelerar a extração.
  2. Coloque em um balde e cubra com água. Tampe de forma frouxa (não totalmente vedado).
  3. Deixe repousar 24 a 48 horas, mexendo uma vez por dia.
  4. Coe e use o líquido.
• Diluição e aplicação (fase vegetativa):
  • Para rega no solo (drench): dilua o chá em 1:10 (1 parte de chá para 9 partes de água). Para um tomateiro em canteiro, aplique ~1–2 litros por planta; em vaso pequeno 100–300 mL por planta. Repetir a cada 7–14 dias.
  • Foliar: não recomendo com frequência em Mongaguá por conta da alta umidade (favorece fungos). Se for usar, dilua 1:20 e pulverize só manhã cedo ou fim da tarde em dia seco; faça teste numa planta antes.

2. Método fermentado/concentrado (mais nutritivo, com cuidado)

• Ingredientes: cascas picadas, água e opcionalmente 1 colher de sopa de melaço ou açúcar por litro para ajudar micro-organismos.
• Preparo:
  1. Encha um pote ou balde com cascas picadas e água, acrescente o melaço se for usar.
  2. Tampe de maneira que permita sair gases (não hermético) e deixe fermentar 3–7 dias, mexendo uma vez por dia. Vai ter cheiro forte — normal.
  3. Coe e guarde na geladeira até 3–5 dias.
• Diluição/aplicação:
  • Para solo: diluir 1:20 (1 parte concentrado para 19 partes água) e aplicar 1 vez a cada 10–14 dias.
  • Foliar: diluir 1:30–1:50 (usar muito diluído) e aplicar só em horários seguros; evitar em ambiente muito úmido.

Dicas práticas e segurança

• Use cascas de bananas sem fungos visíveis e, se possível, orgânicas ou bem lavadas (evita resíduos de pesticida).
• Não deixe chá por muito tempo em temperatura ambiente (fermentado pode azedar demais). Melhor usar logo ou refrigerar curto prazo.
• Evite pulverizar foliar em dias/locais com alta umidade ou chuva: aumenta risco de doenças. Em Mongaguá, prefira aplicação no solo.
• Teste: sempre faça um teste numa planta antes de aplicar em todo o canteiro.
• Não exagere: muito potássio pode desequilibrar nutriente. Sinais de excesso: folhas queimadas/pontas marrons, murcha. Pare e lave o solo se notar problemas.
• Alternativa simples: enterrar cascas picadas 5–10 cm afastadas da haste (com cuidado para evitar contato direto com o colo) fornece K de liberação lenta e é ótima em sistemas agroecológicos.

Como combinar com seu NPK 10-10-10 na fase vegetativa

• O 10-10-10 é bom na fase vegetativa. Use-o em dose moderada conforme vinha usando. O chá de casca de banana pode entrar como complemento leve entre aplicações do NPK (ex.: 1x por semana ou a cada 10 dias), preferindo o chá como reforço de K sem aumentar muito a dose total de N.
• Evite aplicar NPK e chá juntos na mesma rega; espaçar por alguns dias para não sobrecarregar a planta.

Quer uma receita prática só com medidas para testar já amanhã? Posso mandar uma “receita para 1 planta em vaso” ou para canteiro de 5 plantas — fala qual você prefere que eu monto rapidinho! 😉

quero essa receita de chá de banana apenas para um pé de tomate italiano que está em um vaso de 25 litros

Perfeito, Leo — receita prática e na medida pra esse seu tomateiro italiano no vaso de 25 L. Vou passar o método rápido (seguro e fácil) e como aplicar direitinho. 🌱🍌🍅

Ingredientes e preparo (concentrado)

• 2 cascas de banana maduras (ou 1 grande).
• 1 litro de água (preferencialmente água de chuva ou filtrada).
• Pique as cascas e coloque no litro de água num balde ou pote. Tampe frouxo e deixe em repouso 24–48 horas, mexendo uma vez por dia.
• Coe — esse é o seu “concentrado” de chá de casca de banana.

Diluição e volume a aplicar (para 1 pé em vaso 25 L)

• Diluição para drench no solo: 1 parte de concentrado : 9 partes de água (1:10).
• Para o seu vaso: aplique ~1 litro do chá já diluído ao redor do colo, distribuindo na superfície do substrato (não despejar diretamente no “pescoço” do caule; aplique na zona de raízes, a 5–10 cm do caule).
• Como fazer sem desperdício: use 100 mL do concentrado + 900 mL água para formar 1 L diluído. O restante do concentrado pode ser guardado na geladeira por até 48–72 h.

Frequência (fase vegetativa)

• A cada 7–14 dias durante a fase vegetativa. Não exagere — o objetivo é complementar K, não substituir adubação base.

Cuidados importantes (Mongaguá = clima úmido)

• Evite pulverizar foliar (spray) por conta da alta umidade — favorece fungos; prefira aplicar no solo.
• Aplique com o solo já um pouco úmido (não encharcado nem seco demais) para melhor absorção.
• Faça um teste: aplique na primeira vez somente 500 mL diluído e observe 3–5 dias por qualquer sinal estranho (folhas queimadas, murcha). Se OK, prossiga com 1 L nas próximas aplicações.
• Conserve o concentrado na geladeira e use em até 3 dias; jogue fora se cheirar muito podre/putrefato.

Combinar com seu NPK 10-10-10

• Use o 10-10-10 como vinha usando para manter vegetativo, mas se for aplicar o chá semanalmente, diminua ligeiramente a dose de N (ou espaçe as aplicações do 10-10-10) — assim não sobra N em excesso e o potássio do chá atua melhor.

Quer que eu te envie também a versão fermentada/concentrada (mais potente) ou uma mini-rotina de adubação para as próximas 4 semanas pros seus 25 L? 😉

meu pé de tomate já tá com umas 15 nós de folhas verdadeiras para daqui quanto tempo ele já vai começar a produzir

Boa, Leo! 😄 Com 15 nós de folhas verdadeiras o seu tomateiro já tá bem crescidinho — basicamente na fase tardia vegetativa/pre-reprodutiva. Aqui vai o que pode esperar e o que fazer agora:

Quando deve começar a florir e produzir

• Flores (início da reprodução): na maioria das variedades, com esse porte ele tende a começar a formar os cachos de flor em cerca de 1–3 semanas, se as condições forem boas.
• Primeiros frutos maduros: após a floração, o tempo até o fruto ficar pronto depende da variedade e da temperatura — geralmente 6–10 semanas desde a abertura das flores para tomates italianos/plum tipo; em dias frios ou muito quentes pode demorar mais.

Fatores que aceleram ou atrasam

• Variedade: determinados costumam florir e frutificar mais cedo e concentrado; indeterminados florescem um pouco mais tarde e por mais tempo.
• Luz: mínimo 6–8 horas de sol é ideal.
• Temperatura: melhor entre 21–27 °C; >30 °C ou <12–15 °C prejudica a queda de flor/pegamento.
• Nutrição: excesso de N atrasa floração; mais P e K ajudam a formação de flores e frutos.
• Água: rega regular evita queda de flores e ponta podre.
• Polinização e ventilação: em Mongaguá cuide da ventilação (umidade alta) para melhorar polinização e reduzir fungos.

O que fazer agora (prático, para acelerar e proteger a produção)

• Se estiver usando 10-10-10: reduza um pouco a dose (meia-dose) e complemente com fontes de P/K (farinha de ossos ou um biofertilizante, e continue com seu chá de casca de banana no solo 1x por semana/10 dias).
• Suporte a planta (estaca/gaiola) para não atrapalhar a frutificação.
• Mantenha rega regular e cobertura morta no vaso para conservar umidade.
• Evite podas drásticas agora; se a planta for indeterminada, remova só os “ladrões” grandes e folhas muito próximas ao solo para melhorar ventilação.
• Facilite a polinização: de manhã dê leves batidinhas nos cachos de flor ou sacuda o caule, ou deixe insetos acessarem as flores.
• Fique atento a pragas/doenças: em clima úmido, vigilância e remoção de folhas doentes.

Quer me dizer se esse tomate italiano é determinado ou indeterminado, quando você o transplantou ou mandar uma foto? Aí eu te digo em quantos dias mais, com mais precisão, e monto um mini-plano de adubação/pragas pro próximo mês. 🍅🌿

como eu faço para te mandar a foto amanhã de manhã vou te mandar

Perfeito, Leo — vou ficar aguardando amanhã de manhã! 🌞🍅
Pra você mandar a foto da melhor forma e eu conseguir te orientar certinho, segue um passo a passo rápido e prático:

Como tirar as fotos (faça 3–5 imagens)

1. Foto geral da planta inteira: a 1,5–2 m de distância, mostrando vaso, estaca/gaiola e porte da planta.
2. Foto do topo/escorão: mostrando os nós superiores onde podem aparecer flores.
3. Close nos nós/axilas foliares: 20–30 cm do local onde nascem os “ladrões” e/ou botões florais — importante para eu ver exatamente o que retirar.
4. Foto da superfície do substrato e dreno do vaso: pra ver umidade e cobertura (se tiver).
5. Detalhes de problemas (se houver): manchas nas folhas, insetos, folhas caídas, flores queimadas — foto de frente e do verso da folha.

Dicas de qualidade

• Horário: manhã (boa luz difusa) é ótimo — evita sombras e reflexo.
• Luz: use luz natural sem sol direto forte sobre a planta (evita “estouro” de brilho).
• Fundo: afaste-se um pouco pra não ter muita poluição visual atrás; foco na planta.
• Escala: coloque uma régua, caneta ou moeda perto (se quiser) para eu ter noção de tamanho.
• Quantas fotos: melhor enviar várias do que só uma meia-sombra.
• Não use flash direto (altera cor e esconde detalhes).

O que escrever junto com a foto (curto e direto)

• Variedade (se souber: determinado/indeterminado ou “italiano”).
• Quando foi transplantado (ou idade da muda).
• Última adubação (usou 10-10-10 quando? dose?) e se aplicou o chá de banana.
• Frequência de rega e se há drenagem no vaso.
• Sintomas que você nota (quedas de botão, folhas amarelando, pragas, etc).

Como me enviar

• Pode enviar por aqui mesmo no chat amanhã de manhã.
• Se preferir WhatsApp, mande para o Cultivar Digital: +55 62 99915-9008 (identifique-se como Leonardo de Mongaguá e que é do app Cultivar).

Quando eu receber eu respondo rápido com:

• Quais “ladrões” remover agora (se precisar) e instruções passo a passo;
• Se já tem flores/botões bons; previsão aproximada de produção;
• Ajustes de adubação/rega para as próximas 2–4 semanas.

Vou ficar de olho — manda as fotos amanhã que a gente desenrola isso rapidinho! 😄🌿

Beleza vou enviar também algumas fotos das minhas plantas inclusive o meu coentro que eu acho que está muito pequeno ele está com 1 mês e meio e não cresceu muito

Ótimo, Leo — manda sim as fotos amanhã que eu dou um diagnóstico certeiro do seu coentro. Enquanto isso, aqui vão as causas mais comuns de coentro “anão” e o que você pode fazer já para dar um up nele no vaso:

Possíveis causas do crescimento lento

• Calor/estresse térmico: coentro prefere clima mais ameno; em calor forte tende a empalhar/“boltar” ou crescer pouco.
• Pouca luz direta: precisa de sol pela manhã ou sombra leve à tarde. Pouca luz = crescimento fraco.
• Solo pobre/compactado ou encharcado: coentro precisa de substrato leve, bem drenado e solto.
• Vaso raso: coentro tem raiz pivotante (taproot) — precisa de profundidade (20–30 cm).
• Sementes velhas/baixa germinação: algumas sementes são menos vigorosas.
• Falta de nutrientes leves: não precisa de muito N, mas composto/vermimicomposto ajuda.
• Pragas/doenças nas raízes (damping-off, minhocas/lesmas) ou ataques foliares podem atrasar o verde.

O que fazer agora (passo a passo rápido)

1. Local e luz: coloque o vaso onde pegue sol da manhã (3–6 horas) e sombra leve à tarde. Em Mongaguá, proteger do sol forte pós-meio-dia ajuda.
2. Verifique o vaso: profundidade ideal 20–30 cm; se estiver raso, transplante para um vaso mais profundo. Tenha boa drenagem (furos).
3. Solo: solto e rico — misture 20–30% de composto ou vermicomposto ao substrato atual. Evite encharcar.
4. Rega: manter o substrato levemente úmido; regue de manhã e evite molhar à noite (clima úmido favorece fungos). Não deixe água parada no prato.
5. Adubação orgânica leve: 1 colher de sopa de vermicomposto ou uma leve top dress (1–2 cm de composto) ao redor, a cada 3–4 semanas; ou chá de composto diluído 1:10 a cada 2 semanas.
6. Desbaste/espalhamento: se tem muitas plantas juntas, deixe 10–15 cm entre mudas — coentro precisa de espaço para a raiz.
7. Semeadura sucessiva: se esse lote não vingou, faça re-semeadura a cada 2–3 semanas para garantir colheita contínua.
8. Controle de pragas: olhe por lesmas, pulgões, larvas no solo; remova manualmente e use armadilhas naturais (cerâmica/boas práticas).
9. Se já estiver florindo/espigando (caule alto com flores), o sabor das folhas muda e crescimento aparente diminui — aí melhor arrancar e resemear.

Fotos que me ajudam a te orientar melhor

• Foto geral do vaso (distância) pra ver profundidade e posição.
• Close das folhas (frente e verso) pra ver crescimento e possíveis pragas/manchas.
• Foto da superfície do substrato e do dreno/baixo do vaso.
• Diga: quando semeou, com que substrato, quantas horas de sol e frequência de rega.

Manda amanhã cedo que eu te digo exatamente o que mexer, se transplantar, resemear ou só nutrir, e te passo uma mini-rotina de 4 semanas pra esse vaso de coentro. Vou esperar as fotos! 🌿😄